https://www.sprinta.org/ Thu, 12 Nov 2026 23:37:31 +0000 MyBB https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=142 Sun, 25 Oct 2026 13:15:40 +0000 Klaus Klöser]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=142
der Winter kommt, das Boot ist aus dem Wasser. Was ist zu tun?

Vor oder in der nächsten Saison möchte ich die Elektrik neu machen, dazu hab eich mir mit einer KI einen Schaltplan und eine Materialliste machen lassen; das klappt auf dem Papier erstaunlich gut und ist leicht verständlich.
Nach 49 Jahren hat an meiner Sprinta so ziemliche jeder an der Elektrik rumgebastelt, Zeit alles neu zu machen.

Dann das Deck. Die rutschfesten (haha) Trifflächen sind nicht mehr schön, aber es ist nicht wie bei anderen Booten ein Inlay von z.B. Treatmaster, sondern es ist Gelcoat mit Noppen.

Der Bootabauer meiner Werft meinte, beim Streichen müsste vorher grundiert und angeschliffen werden; dazu müssen die Noppen weg und dann kann man dem Lack ein Granulat beimengen, was für Rutschfestigkeit sorgt.
Oder man beklebt alles mit Teak Ersatz.
Kosten grob geschätzt entweder um die 1.500 oder um die 2.000 Euro + fürs Teak Imitat.

Dann habe ich wieder die KI gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, das Vordeck zu streichen und die Noppen zu behalten. Versuch wär es ja vielleicht wert, Bekleben lassen kann ich es ja immer noch, falls das nicht oder schlimm aussieht :-)

Hier der Vorschlag der Gemini KI:

Schritt 1: Gründliche Entfettung und Wachsentfernung
Gelcoat enthält häufig Polierwachse, Silikone und Tiefenschmutz, die in den Vertiefungen sitzen. Schleift oder streicht man direkt darüber, haftet kein Lack.

1. Reiniger auftragen: Verwenden Sie einen speziellen Entfetter für Bootsbau (z. B. International Super Cleaner oder De IJssel Double Coat Entfetter). Alternativ eignet sich Aceton zur finalen Entfettung.
   
2. Schrubben: Arbeiten Sie den Reiniger intensiv mit einer harten Wurzelbürste oder einer Nylon-Messingbürste in die Vertiefungen zwischen den Erhebungen ein.
   
3. Abspülen: Spülen Sie das Deck gründlich mit klarem Süßwasser ab.
   
4. Wassertest: Spritzen Sie Wasser auf die Oberfläche. Perlt es noch ab, befinden sich weiterhin Wachs- oder Silikonreste in den Rillen. Wiederholen Sie das Entfetten so lange, bis ein durchgehender Wasserfilm stehen bleibt.
   

Schritt 2: Mechanisches Anrauen ohne Profilverlust
Da eine Schleifmaschine die Erhebungen abtragen würde, muss manuell angeraut werden.

• Methode A: Schleifvlies (Scotch-Brite)
  Verwenden Sie rotes (mittel) oder graues (fein) Schleifvlies. Das flexible Vlies passt sich den Rillen und Noppen perfekt an, ohne die Spitzen abzuflachen.
  
• Methode B: Scheuermilch oder Schleifpaste mit Bürste
  Tragen Sie eine feine Schleifpaste, Scheuermilch oder flüssiges Schleifmittel auf und arbeiten Sie es mit der Wurzelbürste ein. Dadurch wird das Gelcoat auch in den kleinsten Tälern mikroskopisch angeraut.
  

Danach den Schleifstaub bzw. die Reste vollständig mit Wasser abwaschen und das Deck komplett trocknen lassen.
Schritt 3: Haftvermittler / Primer auftragen
Damit der Decklack dauerhaft hält, ist auf Gelcoat ein passender Haftprimer ratsam.

• 2K-Epoxid-Primer: Tragen Sie eine dünne Schicht eines geeigneten Primers auf (z. B. International Perfection Microprime oder IJmopox ZF Primer).
  
• Wichtig: Tragen Sie den Primer sehr dünn auf, idealerweise mit einer kurzflorigen Schaum- oder Feltrolle, und rollen Sie sofort gründlich nach. Trägt man zu dick auf, laufen die Vertiefungen zu und die Rutschfestigkeit geht verloren.
  

Schritt 4: Lackierung (1K oder 2K)
Nach der Trocknung des Primers erfolgt der eigentliche Lackanstrich.

• Lackauswahl: Verwenden Sie bevorzugt einen 2K-Polyurethan-Bootslack (z. B. International Perfection oder De IJssel Double Coat) für maximale UV- und Abriebfestigkeit.
  
• Optionale Auffrischung der Anti-Rutsch-Eigenschaft: Wenn die Struktur des Decks durch das Lackieren etwas flacher wird, können Sie dem Lack bei der finalen Schicht ein feines Anti-Rutsch-Substrat/Pulver beimischen oder leicht einstreuen.
  

Was meint Ihr dazu, wer hat sowas schon mal sleber gemacht oder machen lassen ?

Bin gespannt

Gruß

Klaus]]>
der Winter kommt, das Boot ist aus dem Wasser. Was ist zu tun?

Vor oder in der nächsten Saison möchte ich die Elektrik neu machen, dazu hab eich mir mit einer KI einen Schaltplan und eine Materialliste machen lassen; das klappt auf dem Papier erstaunlich gut und ist leicht verständlich.
Nach 49 Jahren hat an meiner Sprinta so ziemliche jeder an der Elektrik rumgebastelt, Zeit alles neu zu machen.

Dann das Deck. Die rutschfesten (haha) Trifflächen sind nicht mehr schön, aber es ist nicht wie bei anderen Booten ein Inlay von z.B. Treatmaster, sondern es ist Gelcoat mit Noppen.

Der Bootabauer meiner Werft meinte, beim Streichen müsste vorher grundiert und angeschliffen werden; dazu müssen die Noppen weg und dann kann man dem Lack ein Granulat beimengen, was für Rutschfestigkeit sorgt.
Oder man beklebt alles mit Teak Ersatz.
Kosten grob geschätzt entweder um die 1.500 oder um die 2.000 Euro + fürs Teak Imitat.

Dann habe ich wieder die KI gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, das Vordeck zu streichen und die Noppen zu behalten. Versuch wär es ja vielleicht wert, Bekleben lassen kann ich es ja immer noch, falls das nicht oder schlimm aussieht :-)

Hier der Vorschlag der Gemini KI:

Schritt 1: Gründliche Entfettung und Wachsentfernung
Gelcoat enthält häufig Polierwachse, Silikone und Tiefenschmutz, die in den Vertiefungen sitzen. Schleift oder streicht man direkt darüber, haftet kein Lack.

1. Reiniger auftragen: Verwenden Sie einen speziellen Entfetter für Bootsbau (z. B. International Super Cleaner oder De IJssel Double Coat Entfetter). Alternativ eignet sich Aceton zur finalen Entfettung.
   
2. Schrubben: Arbeiten Sie den Reiniger intensiv mit einer harten Wurzelbürste oder einer Nylon-Messingbürste in die Vertiefungen zwischen den Erhebungen ein.
   
3. Abspülen: Spülen Sie das Deck gründlich mit klarem Süßwasser ab.
   
4. Wassertest: Spritzen Sie Wasser auf die Oberfläche. Perlt es noch ab, befinden sich weiterhin Wachs- oder Silikonreste in den Rillen. Wiederholen Sie das Entfetten so lange, bis ein durchgehender Wasserfilm stehen bleibt.
   

Schritt 2: Mechanisches Anrauen ohne Profilverlust
Da eine Schleifmaschine die Erhebungen abtragen würde, muss manuell angeraut werden.

• Methode A: Schleifvlies (Scotch-Brite)
  Verwenden Sie rotes (mittel) oder graues (fein) Schleifvlies. Das flexible Vlies passt sich den Rillen und Noppen perfekt an, ohne die Spitzen abzuflachen.
  
• Methode B: Scheuermilch oder Schleifpaste mit Bürste
  Tragen Sie eine feine Schleifpaste, Scheuermilch oder flüssiges Schleifmittel auf und arbeiten Sie es mit der Wurzelbürste ein. Dadurch wird das Gelcoat auch in den kleinsten Tälern mikroskopisch angeraut.
  

Danach den Schleifstaub bzw. die Reste vollständig mit Wasser abwaschen und das Deck komplett trocknen lassen.
Schritt 3: Haftvermittler / Primer auftragen
Damit der Decklack dauerhaft hält, ist auf Gelcoat ein passender Haftprimer ratsam.

• 2K-Epoxid-Primer: Tragen Sie eine dünne Schicht eines geeigneten Primers auf (z. B. International Perfection Microprime oder IJmopox ZF Primer).
  
• Wichtig: Tragen Sie den Primer sehr dünn auf, idealerweise mit einer kurzflorigen Schaum- oder Feltrolle, und rollen Sie sofort gründlich nach. Trägt man zu dick auf, laufen die Vertiefungen zu und die Rutschfestigkeit geht verloren.
  

Schritt 4: Lackierung (1K oder 2K)
Nach der Trocknung des Primers erfolgt der eigentliche Lackanstrich.

• Lackauswahl: Verwenden Sie bevorzugt einen 2K-Polyurethan-Bootslack (z. B. International Perfection oder De IJssel Double Coat) für maximale UV- und Abriebfestigkeit.
  
• Optionale Auffrischung der Anti-Rutsch-Eigenschaft: Wenn die Struktur des Decks durch das Lackieren etwas flacher wird, können Sie dem Lack bei der finalen Schicht ein feines Anti-Rutsch-Substrat/Pulver beimischen oder leicht einstreuen.
  

Was meint Ihr dazu, wer hat sowas schon mal sleber gemacht oder machen lassen ?

Bin gespannt

Gruß

Klaus]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=141 Thu, 22 Oct 2026 15:31:01 +0000 AndreVieth]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=141
Baum- und Vorsegelpersennig habe ich mitbestellt.

Grüße 
Andre]]>
Baum- und Vorsegelpersennig habe ich mitbestellt.

Grüße 
Andre]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=140 Sat, 03 Oct 2026 13:36:54 +0000 Blender]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=140 Nun habe ich bei Kleinanzeigen ein gutes Exemplar gefunden, aber offensichtlich paßt das gar nicht zu einer DS.
Die DS hat nur 1 Unterwant und dafür ein Babystag. An Deck ist das auch stimmig, keine Püttings für 2 Unter-/Innenwanten.
Offensichtlich kann ich den gebrauchten Mast also nicht verwenden.
Hat jemand eine Rettungsidee oder weiß jemand etwas von einem gebrauchten DS-Mast?
Ansonsten bleibt mir nur die Reparatur des Mastes, ev. eine maßgeschneiderte Ummantellung aus Edelstahl o. Ä. (aber wer macht so etwas?`).

  Mast unten a.jpg (Größe: 157,56 KB / Downloads: 11)

  10-2026 innen.jpg (Größe: 91,7 KB / Downloads: 9)

  9.2026 Scheune.jpg (Größe: 108,9 KB / Downloads: 8) ]]> Nun habe ich bei Kleinanzeigen ein gutes Exemplar gefunden, aber offensichtlich paßt das gar nicht zu einer DS.
Die DS hat nur 1 Unterwant und dafür ein Babystag. An Deck ist das auch stimmig, keine Püttings für 2 Unter-/Innenwanten.
Offensichtlich kann ich den gebrauchten Mast also nicht verwenden.
Hat jemand eine Rettungsidee oder weiß jemand etwas von einem gebrauchten DS-Mast?
Ansonsten bleibt mir nur die Reparatur des Mastes, ev. eine maßgeschneiderte Ummantellung aus Edelstahl o. Ä. (aber wer macht so etwas?`).

  Mast unten a.jpg (Größe: 157,56 KB / Downloads: 11)

  10-2026 innen.jpg (Größe: 91,7 KB / Downloads: 9)

  9.2026 Scheune.jpg (Größe: 108,9 KB / Downloads: 8) ]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=138 Fri, 04 Sep 2026 10:30:22 +0000 Klaus Klöser]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=138 Frage an die Eigner einer Sprinta 70 KS (Kielschwert):

Wo genau befindet sich am Kiel der Bolzen für das Kielschwert ?
Die Werft konnte ihn beim Neuaufbau des Untwerwasserschiffs nicht finden, da ich bald auskrane
und das Schwertfall festgegammelt ist, müsste das Schwert ausgebaut werden.
Wenn mir jemand die Position in cm von vorn und oben geben könnte, kann ich das besser eingrenzen.
Von aussen ist nichts zu sehen...

Gruß
Klaus]]> Frage an die Eigner einer Sprinta 70 KS (Kielschwert):

Wo genau befindet sich am Kiel der Bolzen für das Kielschwert ?
Die Werft konnte ihn beim Neuaufbau des Untwerwasserschiffs nicht finden, da ich bald auskrane
und das Schwertfall festgegammelt ist, müsste das Schwert ausgebaut werden.
Wenn mir jemand die Position in cm von vorn und oben geben könnte, kann ich das besser eingrenzen.
Von aussen ist nichts zu sehen...

Gruß
Klaus]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=132 Thu, 25 Jun 2026 17:45:29 +0000 Yachtsman]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=132
bei meiner Sprinta 70 KS ist eine Badeleiter links am Heck montiert. Ich gehe gehe davon aus, dass es noch die originale Leiter ist.
Bei ausgeklappter Leiter reicht die unterste Stufe nur einige wenige cm unter die Wasseroberfläche. Damit ist das Aufsteigen aufs Boot recht herausfordern.
Hat bereits jemand eine Verlängerung der Leiter vorgenommen und wie wurde es gemacht?

Eine Verlängerung von 80-100 cm ab der ersten Stufe (damit entsprechende Tiefe) halte ich für komfortabel. Diese Länge unter Wasser habe ich bei anderem Boot ausprobiert, da steht man dann schon fasst senkrecht auf der tiefsten Stufe. Als eine einfache Umsetzung stelle ich mir vor, rechts und links Rohre mit entsprechender Länge (sollte seitlich nicht über das Heck hinausragen) mit einer Schraubverbindung drehbar zu montieren (klappbar, damit sie nicht dauerhaft über die Reling nach oben steht. Eine Arretierung gegen Wegdrehen bei Benutzung ist sicherlich noch erforderlich. Über beide Rohre werden dann Holzstufen (rechts und links Bohrungen in Rohrdurchmesser) geschoben und mit waagerecht verlaufenden Schrauben durch Holz und Rohr montiert. Damit sind die Rohre miteinander fixiert und Schweißarbeiten nicht erforderlich.

Ich bin gespannt auf eure Vorschläge, Hinweise oder bereits umgesetzte Lösungen.

Gruß
Jan]]>
bei meiner Sprinta 70 KS ist eine Badeleiter links am Heck montiert. Ich gehe gehe davon aus, dass es noch die originale Leiter ist.
Bei ausgeklappter Leiter reicht die unterste Stufe nur einige wenige cm unter die Wasseroberfläche. Damit ist das Aufsteigen aufs Boot recht herausfordern.
Hat bereits jemand eine Verlängerung der Leiter vorgenommen und wie wurde es gemacht?

Eine Verlängerung von 80-100 cm ab der ersten Stufe (damit entsprechende Tiefe) halte ich für komfortabel. Diese Länge unter Wasser habe ich bei anderem Boot ausprobiert, da steht man dann schon fasst senkrecht auf der tiefsten Stufe. Als eine einfache Umsetzung stelle ich mir vor, rechts und links Rohre mit entsprechender Länge (sollte seitlich nicht über das Heck hinausragen) mit einer Schraubverbindung drehbar zu montieren (klappbar, damit sie nicht dauerhaft über die Reling nach oben steht. Eine Arretierung gegen Wegdrehen bei Benutzung ist sicherlich noch erforderlich. Über beide Rohre werden dann Holzstufen (rechts und links Bohrungen in Rohrdurchmesser) geschoben und mit waagerecht verlaufenden Schrauben durch Holz und Rohr montiert. Damit sind die Rohre miteinander fixiert und Schweißarbeiten nicht erforderlich.

Ich bin gespannt auf eure Vorschläge, Hinweise oder bereits umgesetzte Lösungen.

Gruß
Jan]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=131 Thu, 25 Jun 2026 08:49:30 +0000 Klaus Klöser]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=131
wie das bei alten Booten so ist, man kauft es, findet einen Haufen Zubehör und dann fehlen Teile.
Bei mir war es ein Sonnensegel und eine Kuchenbude, bei denen ich weder weiß, wie sie montiert werden, noch habe ich Gestänge dafür.

Für das Sonnensegel, das quer über den Großbaum kommt habe ich nun für hinten das Gestänge nachgebaut.
Dazu waren schon Halter aussen am Rumpf, aber die Rohre fehlten.

Ich habe Edelstahlrohre  20 mm aussen gekauft, auf Länge geschnitten und dann musste ich die drei Teile (zwei senkrecht, eins quer) verbinden; nur wie ?
Es muss zerlegbar sein, damit ich es an Bord verstauen kann und es muss was aushalten.

Die Lösung: einstellbare Gardinenstangen-Verbinder aus Edelstahl für knapp 20€ das Paar.


  Edelstahl Eckverbinder.jpg (Größe: 24,66 KB / Downloads: 3)

Damit bekomme ich meine Rohre verbunden (Winkel ist jeweils 100°) und kann sie schnell wieder zerlegen (2 Inbus Schrauben)

Ich denke, damit kann man so auch andere Rohrkonstruktionen hinbekommen, wenn was fehlt oder kaupttgeht.

Gruß
Klaus]]>
wie das bei alten Booten so ist, man kauft es, findet einen Haufen Zubehör und dann fehlen Teile.
Bei mir war es ein Sonnensegel und eine Kuchenbude, bei denen ich weder weiß, wie sie montiert werden, noch habe ich Gestänge dafür.

Für das Sonnensegel, das quer über den Großbaum kommt habe ich nun für hinten das Gestänge nachgebaut.
Dazu waren schon Halter aussen am Rumpf, aber die Rohre fehlten.

Ich habe Edelstahlrohre  20 mm aussen gekauft, auf Länge geschnitten und dann musste ich die drei Teile (zwei senkrecht, eins quer) verbinden; nur wie ?
Es muss zerlegbar sein, damit ich es an Bord verstauen kann und es muss was aushalten.

Die Lösung: einstellbare Gardinenstangen-Verbinder aus Edelstahl für knapp 20€ das Paar.


  Edelstahl Eckverbinder.jpg (Größe: 24,66 KB / Downloads: 3)

Damit bekomme ich meine Rohre verbunden (Winkel ist jeweils 100°) und kann sie schnell wieder zerlegen (2 Inbus Schrauben)

Ich denke, damit kann man so auch andere Rohrkonstruktionen hinbekommen, wenn was fehlt oder kaupttgeht.

Gruß
Klaus]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=127 Sun, 24 May 2026 19:16:28 +0000 Bart]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=127 ich beabsichtige, einen Solarlüfter in den Deckel meines Ankerkastens einzubauen. Hierzu muss ich ein Loch mit ca 100 mm Durchmesser in den Deckel bohren.
Kann mir jemand sagen, ob der Deckel des Ankerkastens eine massive Platte ist oder ist da ein Hohlraum dazwischen ?
Falls Hohlraum, müsste ich die Schnittkante mit Epoxidharz verspachteln.
Grüße, Uwe]]> ich beabsichtige, einen Solarlüfter in den Deckel meines Ankerkastens einzubauen. Hierzu muss ich ein Loch mit ca 100 mm Durchmesser in den Deckel bohren.
Kann mir jemand sagen, ob der Deckel des Ankerkastens eine massive Platte ist oder ist da ein Hohlraum dazwischen ?
Falls Hohlraum, müsste ich die Schnittkante mit Epoxidharz verspachteln.
Grüße, Uwe]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=121 Sat, 16 May 2026 16:43:51 +0000 Klaus Klöser]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=121 ihr kennt das vielleicht auch ; am Steg sind zwischen den Booten Fingerstege mit Schwimmkörpern und einem waagerechten (Schubkarren-)Rad.
Das Rad ist zumindest bei meiner Steganlage entweder neu, dann macht es gerne schwarze Streifen am Rumpf oder platt, dann rutscht es von der Felge und es besteht die Gefahr, das man sich durch die Felge Schrammen ins Gelcoat reisst.
Da auch der Betreiber der Anlage nicht alle paar Tage neue Schläuche einziehen will habe ich nun für unter 30  ein weisses Vollgummi Rad gekauft und heute montiert. 
Das Rad ist tatsächlich aus Vollgummi und nicht mir Schaum gefüllt, ich habe das bei Pollin Electronic gekauft, es gibt aber auch noch andere Anbieter.
Ich musste lediglich die Stopfen in den Achsen etwas dünner machen da die Achslänge am Steg ein paar Millimeter zu klein war.

Vielleicht für den einen oder anderen interessant :-)


  Stegrad weiss.jpeg (Größe: 2,78 MB / Downloads: 15)

Gruß
Klaus]]> ihr kennt das vielleicht auch ; am Steg sind zwischen den Booten Fingerstege mit Schwimmkörpern und einem waagerechten (Schubkarren-)Rad.
Das Rad ist zumindest bei meiner Steganlage entweder neu, dann macht es gerne schwarze Streifen am Rumpf oder platt, dann rutscht es von der Felge und es besteht die Gefahr, das man sich durch die Felge Schrammen ins Gelcoat reisst.
Da auch der Betreiber der Anlage nicht alle paar Tage neue Schläuche einziehen will habe ich nun für unter 30  ein weisses Vollgummi Rad gekauft und heute montiert. 
Das Rad ist tatsächlich aus Vollgummi und nicht mir Schaum gefüllt, ich habe das bei Pollin Electronic gekauft, es gibt aber auch noch andere Anbieter.
Ich musste lediglich die Stopfen in den Achsen etwas dünner machen da die Achslänge am Steg ein paar Millimeter zu klein war.

Vielleicht für den einen oder anderen interessant :-)


  Stegrad weiss.jpeg (Größe: 2,78 MB / Downloads: 15)

Gruß
Klaus]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=111 Sun, 08 Feb 2026 10:32:07 +0000 Bart]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=111 kann mir jemand sagen, ob die Steckschottleisten der Sprinta 70 werkseitig aus Teakholz waren ?
Grüße, Uwe]]> kann mir jemand sagen, ob die Steckschottleisten der Sprinta 70 werkseitig aus Teakholz waren ?
Grüße, Uwe]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=109 Thu, 15 Jan 2026 13:32:08 +0000 cfe]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=109
gibt es irgendwo die Info der Längen und Durchmesser der Fallen und Schote bei der Sprinta?

Freu mich über Infos und wieder die Zeit auf dem Wasser!

beste Grüße, Christian]]>
gibt es irgendwo die Info der Längen und Durchmesser der Fallen und Schote bei der Sprinta?

Freu mich über Infos und wieder die Zeit auf dem Wasser!

beste Grüße, Christian]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=83 Tue, 18 Nov 2025 11:18:29 +0000 AndreVieth]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=83 Nachdem ich letztes Jahr meinen Achterstag inkl. Talje auf ein Dyneema Tauwerk umgestellt habe, starte ich jetzt mit der Umstellung der Wanten. Dazu habe ich den Istzustand mit den Längen je Want schon mal aufgenommen:

Unterwanten Stahlseil D. 3,5 mm
Kopfbeschlag 2 Bleche je 70x40x 2 mm gekröpft, Edelstahl, 3 Bohrungen je 10 mm
2 Bolzen mit Splint DI 8 mm DA 12 mm LA 18 mm LI 16 mm Loch 3 mm Splint 2 mm

Oberwant Stahlseil D. 4,5 mm
Kopfbeschlag 2 Bleche 80x25x2 mm
Gekröpft, Edelstahl, 2 Bohrungen je 10 mm
1 Bolzen mit Splint DI 8 mm DA 12 mm LA 22 mm LI 20 mm Loch 3 mm Splint 2 mm

Längen jeweils Toggle to Toggle Bolzenmitte,
Wantenspanner ganz rein und ganz raus.

Unterwant Bug: 414 bis 421,5 cm
Oberwant: 784 bis 793, Nock von oben bei 360 bis 362 cm
Unterwant Heck: 418 bis 425,5 cm

Weitere Infos und Bilder folgen.]]> Nachdem ich letztes Jahr meinen Achterstag inkl. Talje auf ein Dyneema Tauwerk umgestellt habe, starte ich jetzt mit der Umstellung der Wanten. Dazu habe ich den Istzustand mit den Längen je Want schon mal aufgenommen:

Unterwanten Stahlseil D. 3,5 mm
Kopfbeschlag 2 Bleche je 70x40x 2 mm gekröpft, Edelstahl, 3 Bohrungen je 10 mm
2 Bolzen mit Splint DI 8 mm DA 12 mm LA 18 mm LI 16 mm Loch 3 mm Splint 2 mm

Oberwant Stahlseil D. 4,5 mm
Kopfbeschlag 2 Bleche 80x25x2 mm
Gekröpft, Edelstahl, 2 Bohrungen je 10 mm
1 Bolzen mit Splint DI 8 mm DA 12 mm LA 22 mm LI 20 mm Loch 3 mm Splint 2 mm

Längen jeweils Toggle to Toggle Bolzenmitte,
Wantenspanner ganz rein und ganz raus.

Unterwant Bug: 414 bis 421,5 cm
Oberwant: 784 bis 793, Nock von oben bei 360 bis 362 cm
Unterwant Heck: 418 bis 425,5 cm

Weitere Infos und Bilder folgen.]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=79 Mon, 27 Oct 2025 10:15:53 +0000 uhrmeister_b]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=79
ich habe meine Bugkoje verändert. Ziel war es, eine ebene, gleichmäßige und größere Fläche zum Schlafen zu bekommen.
Eine passende Schaumstoffmatratze habe ich mir anfertigen lassen. 

Die Version 1 hat sich für meine Benutzung des Bootes bewährt, danach kam die Idee auf, den Raum der Versteifungsrippen 
als Stauraum zu nutzen, So ist die Version 2 entstanden.

Das Brett Version 1 habe ich zu verkaufen. Da viel Arbeit darin steckt möchte ich 100€ dafür haben. Interessenten können mir
gerne eine Mail schreiben.

Gruß

Bernhard (SY Lara 2)

  Anpassung_Bugkoje_Version_1.pdf (Größe: 3,63 MB / Downloads: 49)

  Stauraum_Bugkoje_Version_2.pdf (Größe: 2,18 MB / Downloads: 34) ]]>
ich habe meine Bugkoje verändert. Ziel war es, eine ebene, gleichmäßige und größere Fläche zum Schlafen zu bekommen.
Eine passende Schaumstoffmatratze habe ich mir anfertigen lassen. 

Die Version 1 hat sich für meine Benutzung des Bootes bewährt, danach kam die Idee auf, den Raum der Versteifungsrippen 
als Stauraum zu nutzen, So ist die Version 2 entstanden.

Das Brett Version 1 habe ich zu verkaufen. Da viel Arbeit darin steckt möchte ich 100€ dafür haben. Interessenten können mir
gerne eine Mail schreiben.

Gruß

Bernhard (SY Lara 2)

  Anpassung_Bugkoje_Version_1.pdf (Größe: 3,63 MB / Downloads: 49)

  Stauraum_Bugkoje_Version_2.pdf (Größe: 2,18 MB / Downloads: 34) ]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=71 Sat, 16 Aug 2025 05:25:54 +0000 Bart]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=71 ich möchte mir gerne den Zugang zur Vorkabine etwas verbreitern.
Überlegung war, die hölzerne Trennwand auszubauen.
Allerdings habe ich dann das Problem, die Unterwantpüttinge irgendwo zu befestigen.
Hat jemand eine Idee, wie/ wo ich die Unterwantpüttinge nach Ausbau der Trennwand befestigen kann bzw. eine Alternative, wie ich den Zugang zur Vorkabine breiter machen kann ?
Grüße, Uwe]]> ich möchte mir gerne den Zugang zur Vorkabine etwas verbreitern.
Überlegung war, die hölzerne Trennwand auszubauen.
Allerdings habe ich dann das Problem, die Unterwantpüttinge irgendwo zu befestigen.
Hat jemand eine Idee, wie/ wo ich die Unterwantpüttinge nach Ausbau der Trennwand befestigen kann bzw. eine Alternative, wie ich den Zugang zur Vorkabine breiter machen kann ?
Grüße, Uwe]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=68 Tue, 05 Aug 2025 05:58:17 +0000 Klaus Klöser]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=68
vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem, das ich manchmal hatte:
Beim Umsetzen während einer Wende bleibt die Schot des Groß unter der Curryklemme hängen und muß dann erst
entwirrt werden.

Nun habe ich mir aus Edelstahlblech einen herzförmigen Abweiser ausgesägt und druntergeschraubt, funktioniert einwandfrei.
Von vorne:
  Abweiser Grossschot.jpeg (Größe: 2,01 MB / Downloads: 32)

Von hinten:
  Schotabweiser Curryklemme.jpeg (Größe: 2,1 MB / Downloads: 22)
Vielleicht hilft es jemandem hier :-)

Gruß
Klaus]]>
vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem, das ich manchmal hatte:
Beim Umsetzen während einer Wende bleibt die Schot des Groß unter der Curryklemme hängen und muß dann erst
entwirrt werden.

Nun habe ich mir aus Edelstahlblech einen herzförmigen Abweiser ausgesägt und druntergeschraubt, funktioniert einwandfrei.
Von vorne:
  Abweiser Grossschot.jpeg (Größe: 2,01 MB / Downloads: 32)

Von hinten:
  Schotabweiser Curryklemme.jpeg (Größe: 2,1 MB / Downloads: 22)
Vielleicht hilft es jemandem hier :-)

Gruß
Klaus]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=63 Wed, 23 Jul 2025 19:30:44 +0000 Klaus Klöser]]> https://www.sprinta.org/showthread.php?tid=63
ich bringe gerade meine Trinkwasserversorgung in Ordnung, bzw. erneuere so dies und das.

Stand heute 23.07.25:

Neue Schläuche, T-Stücke und Absperrhähne (alles Trinkwasser geeignet) gekauft, die alten waren aus hygienischen Gründen nicht mehr zu verwenden, die Schlauchschellen verrostet, Leitungen zur Pumpe ohne Durchgang und die Pumpe selbst defekt.
Neue Pumpe beim Conrad bekommen, Nautilus Shurflo 12 V (trinkwassergeeignet), und eingebaut.

Die Pumpe kam mit 2 Stoßverbindern zum Crimpen und Abdichten mit Heissluftpistole, nun ist das wasserdicht.

Schlauchschellen habe ich aus V4A gekauft, das sind nur ein paar Cent mehr als V2A und man hat keinen Rost mehr.

Wasserhahn in der Pantry demontiert, in Spülwasser eingeweicht, danach in Zitronensäure liegen lassen; jetzt ist alles wieder sauber.
Schalterkontakte an der Pantry gereinigt, Funkton geprüft und angeschlossen; unten an der Pumpe auch mit Stoßverbindern mit Heissluft Schrumpftechnik verbunden.
Die Pumpe darf nicht trocken laufen; davon geht sie nach kurzer Zeit kaputt.


Update; heute (25.07.25) den Tank rausgebaut.
Der ist natürlich etwas größer, als durch die Luken passt.
Aber: da er aus Kunststoff ist bekommt man ihn raus- und hoffentlich auch
wieder reingewürgt.
1.Schritt: die Bänder losschrauben, die den Tank halten und die Anschlüsse zur Wasserpumpe lösen.
2.Schritt: die Anschlüsse zum Füllschlauch an der Steuerbordseite lösen; die erreicht man über die Steuerbord-Backskiste.
3.Schritt: mit Hauruck den Tank drehen, so dass der Einfüllstutzen zum Vorschiff zeigt.
4.Schritt: den Stutzen (siehe Zeigefinger auf Bild :-) ) nach oben drehen, dann bekommt man den Tank durch die vordere Klappe raus

  Tank.jpeg (Größe: 1,92 MB / Downloads: 16)
5.Schritt: den Füllschlauch (Innendurchmesser 38 mm, fall den jemand erneuern will), durch die Steuerbord Backskiste am Einfüllstutzen lösen (Schlauchschelle) und abziehen.

  Einfüllschlauch.jpeg (Größe: 1,94 MB / Downloads: 7)

Jetzt muss ich noch den Wassertank ausbauen, reinigen und den Anschluß zum Tankeinlass an Steuerbord neu machen (da ist übrigens auch eine Entlüftung zu sehen, die Frage gab es auch mal).

Der Tank selber hat den Auslass unten an Backbord, da kommt man durch die Plicht dran, der Stutzen zum Tankeinlaß ist durch die Steuerbord -Backkiste zugänglich; gehalten wird der Tank von zwei Bändern, die man durch die hintere Bodenklappe abschrauben kann.

Danach will ich noch mit Tankreiniger (bio chem Frischwasser Reiniger), wenn alles wieder zusammengebaut ist desinfizieren und nochmal reinigen, damit das alles unbedenklich ist.
Das wird wohl erst kommende Woche was, ich werde berichten und ein paar Fotos einstellen.
Gruß
Klaus]]>
ich bringe gerade meine Trinkwasserversorgung in Ordnung, bzw. erneuere so dies und das.

Stand heute 23.07.25:

Neue Schläuche, T-Stücke und Absperrhähne (alles Trinkwasser geeignet) gekauft, die alten waren aus hygienischen Gründen nicht mehr zu verwenden, die Schlauchschellen verrostet, Leitungen zur Pumpe ohne Durchgang und die Pumpe selbst defekt.
Neue Pumpe beim Conrad bekommen, Nautilus Shurflo 12 V (trinkwassergeeignet), und eingebaut.

Die Pumpe kam mit 2 Stoßverbindern zum Crimpen und Abdichten mit Heissluftpistole, nun ist das wasserdicht.

Schlauchschellen habe ich aus V4A gekauft, das sind nur ein paar Cent mehr als V2A und man hat keinen Rost mehr.

Wasserhahn in der Pantry demontiert, in Spülwasser eingeweicht, danach in Zitronensäure liegen lassen; jetzt ist alles wieder sauber.
Schalterkontakte an der Pantry gereinigt, Funkton geprüft und angeschlossen; unten an der Pumpe auch mit Stoßverbindern mit Heissluft Schrumpftechnik verbunden.
Die Pumpe darf nicht trocken laufen; davon geht sie nach kurzer Zeit kaputt.


Update; heute (25.07.25) den Tank rausgebaut.
Der ist natürlich etwas größer, als durch die Luken passt.
Aber: da er aus Kunststoff ist bekommt man ihn raus- und hoffentlich auch
wieder reingewürgt.
1.Schritt: die Bänder losschrauben, die den Tank halten und die Anschlüsse zur Wasserpumpe lösen.
2.Schritt: die Anschlüsse zum Füllschlauch an der Steuerbordseite lösen; die erreicht man über die Steuerbord-Backskiste.
3.Schritt: mit Hauruck den Tank drehen, so dass der Einfüllstutzen zum Vorschiff zeigt.
4.Schritt: den Stutzen (siehe Zeigefinger auf Bild :-) ) nach oben drehen, dann bekommt man den Tank durch die vordere Klappe raus

  Tank.jpeg (Größe: 1,92 MB / Downloads: 16)
5.Schritt: den Füllschlauch (Innendurchmesser 38 mm, fall den jemand erneuern will), durch die Steuerbord Backskiste am Einfüllstutzen lösen (Schlauchschelle) und abziehen.

  Einfüllschlauch.jpeg (Größe: 1,94 MB / Downloads: 7)

Jetzt muss ich noch den Wassertank ausbauen, reinigen und den Anschluß zum Tankeinlass an Steuerbord neu machen (da ist übrigens auch eine Entlüftung zu sehen, die Frage gab es auch mal).

Der Tank selber hat den Auslass unten an Backbord, da kommt man durch die Plicht dran, der Stutzen zum Tankeinlaß ist durch die Steuerbord -Backkiste zugänglich; gehalten wird der Tank von zwei Bändern, die man durch die hintere Bodenklappe abschrauben kann.

Danach will ich noch mit Tankreiniger (bio chem Frischwasser Reiniger), wenn alles wieder zusammengebaut ist desinfizieren und nochmal reinigen, damit das alles unbedenklich ist.
Das wird wohl erst kommende Woche was, ich werde berichten und ein paar Fotos einstellen.
Gruß
Klaus]]>